Prvi zimski in prvi solo vzpon po smeri Chauve qui peut v severni steni Olana – Novi val izrednih francoskih alpinistov piše skoraj neverjetne zgodbe in v stenah popisuje vedno nove liste
Ko je 20. februarja 2025 ura kazala 21.55, je Nicolas Jean stal na vrhu Olana. Okoli njega je bila popolna tišina, le zvezde in veter, ki je nosil hlad iz globin masiva Écrins. »V popolni tišini smo ostali le vrh, zvezde in jaz,« je zapisal (leto) pozneje. Za njim je bila ena najintenzivnejših dni v njegovem življenju – 500 metrov tehnične stene, s samovarovanjem, v zimskih razmerah, v enem dnevu, z bivakom na vrhu.
Vzpon, ki ga je skoraj leto dni zadržal zase, je bil zanj predvsem osebna preizkušnja. »Nisem imel potrebe, da bi o tem javno govoril,« je povedal v intervjuju. »To je bila stvar med menoj in goro. In med menoj in menoj samim.«
Vrnitev na kraj prvih velikih korakov
Olan ima v Jeanovi zgodbi posebno mesto. Prav tu je pred leti splezal svojo prvo veliko smer. Vrnitev ni bila naključna – želel je preveriti, kje je danes, po letih težkih smeri, solo vzponov in priprav na odpravo na Jannu Est. Chauve qui peut, smer iz leta 2011, je bila idealna izbira: direktna, zahtevna, redko plezana, z značajem, ki ne dopušča blefa.
»Écrins(i) so prostor, kjer ne srečaš nikogar. Svetloba, led, tišina. To je moja pokrajina,« pravi.
Prvi poskus: ko se gora postavi pokonci
Sredi februarja se odpre vremensko okno. Jean s prijatelji odnese opremo do zavetišča Font‑Turbat, naslednji dan prepleza spodnji del stene in pusti opremo pod vstopom v težave. A 16. februarja ga pričaka kombinacija vetra, mraza in snega, ki ga (psihološko) zlomi.
»Ekipa veter/mraz/zasneženi 7a je premagala ekipo alpinist/solo/zima,« se pošali v svojem zapisu.
A v resnici je šlo za nekaj drugega: »Ko si sam, mora biti vse popolno. Če se pojavi dvom, je bolje obrniti.« In obrne.
Drugi poskus: dan, ko se vse sestavi
19. februarja se vrne v zavetišče. Vreme je boljše, občutek tudi. Ob 3.10 naslednje jutro stopi v temo in začne dolgi pristop po spodnjem »soclu«, ki je pozimi vse prej kot formalnost. Dve ledeni stopnji, snežni žleb, mešani teren – in šele nato vstop v pravo steno.
Ko se preobuje v plezalnike, je že povsem prezebel. »A vedel sem, da je pravi dan,« pravi.
V steni: ritem, ki ga poznaš le, ko si sam
Prvi raztežaji tečejo gladko. V šestem raztežaju pride prvi resen test – 7a, ki je bil ob prvem poskusu poln snega. Tokrat je čist. »Užival sem. Končno sem lahko dal magnezijo na roke.«
A solo‑assuré ima svojo ceno: vsak raztežaj mora preplezati dvakrat – enkrat v vodstvu, drugič z žimarjem, da pobere opremo. »V enem dnevu narediš 500 metrov vzpona po vrvi,« pove. »Če nimaš sistema, te napor požre.«
Najbolj obremenilne so prečnice. »V vodstvu moraš varovati na daleč, pri vračanju pa delaš majhne nihaje med varovanji. Ni ekstremno, a v solo načinu vse postane večje.«
Popoldne pride sonce. Prvič mu je toplo. A žejen je, utrujen, čas beži. Ob 18.40 doseže lažjo polico. Lahko bi bivakiral. A vrh je blizu.
»Zdelo se mi je neumno, da bi obstal. Bil sem tako blizu.«
V temi, z menjavanjem derez in plezalnikov, nadaljuje. Ob 21.05 prepleza zadnji raztežaj. Ob 21.30 stoji na vrhu.
Noč na vrhu: mir, ki ga ne moreš ponoviti
Na vrhu si naredi improviziran ležaj iz vrvi in nahrbtnika. Ima le lahek spalni vrečo, brez kuhalnika, brez dodatne vode. »Bil sem izčrpan, žejen, a neverjetno miren. To noč sem si zapomnil.«
Zjutraj se spusti po severnem grebenu, kjer ga čaka dolga kombinacija sestopov in kratkih spustov. Na poti se mu pridruži njegova partnerka, ki je dan prej pobrala vrv, ki jo je vrgel s stene.
Ko se vračata po dolini, se Jean ves čas obrača proti steni. »Bila je izkušnja, ki je ne bom pozabil. Res sem užival.«
Zakaj solo?
Jean ne išče pozornosti. Solo vzponi so zanj način, da preveri, kdo je, ko ostane sam s steno.
»Pomembno mi je bilo vedeti, da to lahko naredim sam. Da sem sposoben. Da se lahko zanesem nase. Ko prideš na vrh, veš, da si tam zaradi svojih odločitev, svojega ritma, svoje glave.«
In prav zato je ta vzpon zanj eden najpomembnejših. Ne zaradi ocene, ne zaradi dolžine, ne zaradi redkosti razmer. Ampak zato, ker je bil (kot pravi sam) »srečanje z menoj samim, in samo z menoj.«
