Od velikih vzponov in solo ponovitev v Dolomitih do kontroverznosti na Cerro Torre
“Najboljši alpinist je tisti, ki se postara.”
Cesare Maestri
Cesare Maestri (1929-2021), veliki plezalec iz Trentina, rojen 2. oktobra 1929, je pustil neizbrisen pečat v svetu alpinizma. Z vzdevkom “dolomitski pajek” je na področju alpinizma ustvarjal zgodovino. Bil je eden prvih, ki se je spopadel s težkimi smermi šeste stopnje, najvišjimi v tem obdobju, tako navzgor kot navzdol in solo. Plezalec, pisatelj in partizan, je sodeloval v vojnem odporu in se aktivno bojeval v gorovju Trentina.
Morda je prav izključitev iz italijanske odprave na K2 leta 1954 zaradi napačne diagnoze razjede na želodcu, še bolj dvignila intenzivno alpinistično kariero in prispevala k razvoju novih rešitev in načinov stika z gorami. Bil je prepričan zagovornik (takrat) sodobnega pristopa k težavnostim in je poleg načina treninga prispeval k razvoju novih materialov za plezanje.
Življenje
Rojen v Trentu, je več kot 40 let živel v Madonni di Campiglio, kjer je med drugim skrbel za trgovino “La bottega di Cesare Maestri”. Ko je pri sedmih letih izgubil mamo, je skupaj z dvema bratoma odraščal pri očetu Toniju Maestriju. Po premirju 8. septembra 1943 je njuno življenje postalo kaotično. Oče Toni je bil zaradi protinemškega delovanja obsojen na smrt, zato so pobegnili najprej v Ferraro, nato v Trento. Tu se je štirinajstletni Cesare odločil povzpeti v zavetje gora in se pridružil partizanskim četam.
Po koncu svetovne vojne ga je oče poslal v Rim, da bi študiral igro, tako kot njegova brata. Sestra Anna je postala uveljavljena igralka, brat Giancarlo pa režiser sinhronizacije, med drugim je “dal glas” tudi Seanu Conneryju. Cesare je preživel dve leti v Rimu, kjer je aktivno sodeloval pri pobudah italijanske komunistične partije, nato pa se je vrnil v Trento, kjer je odkril svet plezanja. Gora je postala njegov antistres, način, da odvrne misli od spominov na vojna leta.
Umrl je 19. januarja 2021 v starosti 91 let.
Alpinizem
Strast Cesareja Maestrija do plezanja je hitro postala vseobsegajoča. Leta 1951, pri 22 letih, je sam preplezal smer Detassis-Giordani na Croz dell’Altissimo. To je bila točka brez vrnitve za njegovo alpinistično kariero, ki je od tega trenutka naprej vključevala dolg niz samotnih podvigov v najtežjih smereh Dolomitov. Leta 1952 je ponovil Dibonovo smer na Croz dell’Altissimo, nato se je preselil na Comici Sassolungo in Civetto, kjer je plezal po Sollederjevi smeri. Istega leta je pridobil licenco za gorskega vodnika.
Leta 1953 je preplezal Vodniško v Crozzon di Brenta in Detassisovo v Brenta Alta. Naslednje leto je opravil samostojno prečenje od Cima d’Ambièz do Bocca del Tuckett in v manj kot 24 urah povezal šestnajst vrhov osrednje verige, kar je bil edinstven podvig za tisti čas.
Leta 1955 je na Sass de Luesa ponovil solo Vinatzerjevo smer, nato Oppio al Croz dell’Altissimo. Leta 1956 se je vrnil v Crozzon di Brenta, kjer se je sam sestopil po Vodniški. Samotni sestopi po smereh visoke stopnje so postale ena od njegovih značilnosti. Med pomembnimi smermi, po katerih je Maestri plezal navzdol, je vsekakor treba omeniti Sollederjevo v Sass Maorju. Dva pomembna dosežka segata v leto 1956: smer Micheluzzi na Piz Ciavazes in prvi zimski solo vzpon na severni rob Cimon della Pala.
V času svoje alpinistične dejavnosti je Cesare Maestri opravil približno 3500 vzponov, od tega vsaj tretjino solo. Strast do gora ga je gnala, da je nadaljeval tudi v zrelih letih. Pri 69 letih je še vedno odlično treniral plezanje, tako da je leta 1998 ponovil smer Maestri-Alimonta v Rocca di San Leo. Leta 2002 je nato organiziral odpravo na Šiša Pangmo, v kateri sta bila tudi Sergio Martini in Fausto De Stefani. Maestriju vzpon zaradi višinske bolezni ni uspel.
Maestrijeva gora
Cerro Torre je gora, kjer bo za vedno zapisano ime Cesareja Maestrija. Trentinec se ji je prvič približal leta 1958 skupaj z italijansko-argentinsko odpravo. Po prihodu v bazo Torre se je skupina mojstrov srečala z drugo italijansko-argentinsko odpravo, z Walterjem Bonattijem in Carlom Maurijem. Med njimi so se pojavila trenja, ki so vodila do umika nekaterih sponzorjev in resnih težav pri financiranju vzpona. Posledično Maestriju ni uspelo poskusiti Cerro Torre.
Po vrnitvi iz te bridke izkušnje se je Cesare odločil naslednje poletje poskusiti skupaj s Tonijem Eggerjem in Cesarinom Favo. Maestri in Egger sta se poskusila povzpeti na vrh. 28. januarja sta izkoristila okno lepega vremena, ki pa se je hitro zaprlo, zaradi česar sta bila več dni v nevihti. Fava jih je čakal ob vznožju stene. Čakal je do 3. februarja, ko je končno skozi meglo zagledal silhueto Maestrija, ki se je spuščal. Njegova zgodba je prinesla tragičnost. Cesare je pojasnil, da je vrh dosegel z Eggerjem in da je med spustom po drugi smeri Eggerja zasul snežni plaz. Poskusi, da bi našli truplo Tonija Eggerja, so bili zaman, nekatere posmrtne ostanke so pozneje našli leta 1974. Z njim je izginil tudi fotoaparat s fotografijami z vrha.
Kljub temu Maestrijeva zgodba ni bila vprašljiva, vse dokler se leta 1968 angleška odprava ni lotila Cerro Torreja po smeri, ki je veljala za enostavnejšo od tiste, dokončane leta 1959. Alpinisti niso dosegli vrha in ko so se vrnili, so začeli dvomiti v uspeh Maestrijevega projekta. Uredniki alpinistične revije Mountain so zbrali ta mnenja in nato poglobljeno analizirali vzpon iz leta 1959 ter se osredotočili na vse šibke točke vzpona.
Po teh obtožbah se je alpinist odločil organizirati novo odpravo na goro. Odšel je leta 1970 skupaj z Eziom Alimonto, Danielejem Angelijem, Claudiom Baldessarrijem, Carlom Clausom in Pietrom Vidijem. Skupina se je odločila za vzpon po nepreplezanem jugovzhodnem kotu. S seboj so nosili kompresor, s katerim so vrtali v skalo in zabijali svedrovce, v zadnjih 350 metrih so jih uporabili okrog 400. Na ledeno gobo, ki nastane na vrhu Torre pa niso splezali. “To pravzaprav ni del gore, prej ali slej bo padlo,” je svojo izbiro utemeljeval Trentinec. Med spustom je Cesare na enem od zadnjih tridesetih svedrovcev pustil pripet kompresor, ki je potem visel na gori kot nema priča. Zaradi tega se pot imenuje tudi “via del Compressore.” Zaradi množične uporabe svedrovcev je bil vzpon močno kritiziran s strani velikega dela mednarodne alpinistične javnosti.
Cesare Maestri je prejel številna priznanja.
Posodobljen članek, ki ga je prvotno napisal Gian Luca Gasca …
